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Un pavé dans la mare!


#1

Alors voilà mon pavé : je viens de m’inscrire au club et je compte faire mes premiers tours de piste avec une tamiya tt02, pour me faire la main. Seulement j’ai déjà craqué pour un châssis d’adulte trouvé en occasion, un TM E4RS4.
Il va donc falloir que je l’équipe en électronique, huiles et carrosserie etc.
J’ouvre donc ce sujet à vos conseils, avis et autres commentaires!
Merci d’avance à vous!


#2

L’important si tu destine ce chassis à la course c’est de l’équiper avec du matériel adapté. Au programme:

  • la radio (ou un récepteur supplémentaire si tu as deja une radio)
  • le moteur (si possible 13.5 brushless, la motorisation la plus répandue dans la région)
  • le variateur (la l’offre est pléthorique, si possible 120A à timing variable pour être tranquille longtemps)
  • la batterie (le LiPO est recommandé mais inutile de prendre des batteries trop grosses et chères, on consomme 2500 grand max en une manche)
  • la carrosserie (la c’est du goût personnel éviter les carrosseries light quand on débute)

La aussi le plus simple c’est de rouler avec ton Tt02 et discuter sur place du reste y’a tellement à dire :joy:


#3

Bienvenue chez les grands :slight_smile:

Le sujet est effectivement sans fin… pour l’electro il y a moyen de s’equiper de maniere 95% performante a pas trop cher en achetant les bons produits directement en Asie. Je veux bien conseiller directement mais ca va creer des remous, non? :slight_smile:

Huiles: avec 35-40-45 Losi ou Asso tu es pare pour a peu pres toutes les situations.

Carrosserie: Valeur sure: Protoform Mazdaspeed 6, version “lourde” (Car solide). Comme le chef, evite les carrosseries light comme la peste, au debut de tes aventures en tout cas. Ref protoform: 1487-00

Radio: Je pense que tu as deja, non? Sinon reste dans les grandes marques, Sanwa, Futaba, KO. C’est plus cher, les Rx sont onereux, mais la qualite est la, zero doute. Prends un modele “degonfle” de la marque, genre sanwa MT4 - les autres reglages dispos sur les radios trois fois plus cheres sont superflus (pour les bons aussi d’ailleurs… mais y a le placebo!!! :smiley: )

Servo: depuis que j’ai entendu Nono me raconter qu’il adore le feeling des Savox 1251, et vu qu’ils valent 50EUR tout mouilles, c’est ce que je te recommanderais. Il y a mieux, mais c’est BEAUCOUP plus cher.

Le secret quand on veut rouler “serieusement” c’est les pneus… tu peux faire des compromis sur un peu tout, mais PAS les pneus. Garde toi du budget pour ca.

l’equipement est un sujet tres polemique - les opinions sont comme les trous des oreilles (pour rester poli), on en a tous… et elles sont toutes differentes :wink:

a+
Paul

(dis moi si tu veux ce combo speedpassion dont tu m’as dit qu’il t’interessait)


#4

Oui, en effet, radio c’est bon, une Spectrum dx5. Mon pavé est surtout pour tout ce qui est servo, esc, moteur et carrosserie, même si à ce sujet protoform semble faire l’unanimité!
Merci pour le conseil sur les pneus, je garde ça en tête!


#5

L’Asie c’est un peu l’eldorado de l’électronique… Mais bon faut garder en tête que TOUT se fabrique la-bas, y compris les variateurs plus connus et plus chers.

Si vous travaillez dans l’industrie vous savez que sur le prix de revient d’un produit manufacturé il y a une part importante de QA (Quality Assurance ou assurance qualité) qui permet aux marques d’avoir bonne réputation et de proposer des garanties intéressantes. Ne croyez à aucun moment qu’HobbyKing se fasse une marge moins importante que LRP ou Hobbywing, c’est juste qu’ils ont décidé de miser sur la quantité en faisant une croix ou presque sur le budget QA.

Pas de miracle donc, soit on choisit un truc pas cher, mais on fait le pari de tomber sur une bonne série, soit on joue la sécurité en achetant quelque chose de “validé”. Beaucoup de gens diront qu’Hobbyking c’est très bien, et presque autant qu’ils ont eu des problèmes avec, mais le faible prix fait que la pilule est plus facile à avaler. Et évidemment c’est vrai pour les varios, les radios, les accus et j’en passe…

Un dernier mot sur le “acheter local”… On ne fera pas l’apologie des shops de la région voire Suisse, il est clair que notre économie fait que c’est souvent plus cher. Gardons juste à l’esprit que si on achète rien en local, un jour il n’y en aura plus :slight_smile:


#6

Salut nuggets, et bienvenue!
Je suis presque d’accord avec tout ce qu’on dit mes petits camarades. Chacun a son avis, voici donc le mien :wink:

Tout d’abord, où acheter? Il faut laisser sa chance aux commerçants suisses, car acheter en Asie n’est pas toujours une bonne idée. Certains produits sont moins chers en Suisse qu’à l’étranger (la gamme Isdt, fabricant chinois par exemple, est moins chère en Suisse qu’en Chine!), et parfois, il vaut mieux payer quelques pour-cents plus cher et avoir la garantie de recevoir le produit un jour et surtout d’avoir une garantie dessus. De plus, certains e-shop étrangers comptent sur la force de l’habitude de ses clients pour faire des marges beaucoup plus conséquentes sur certains produits, qui au final, se trouve être plus chers qu’en Suisse. Mais je reconnais acheter à l’étranger quand la différence de prix est inacceptable ou le produit impossible à trouver localement.

Alors en matériel, tout dépend un peu du niveau de pilotage, mais surtout du budget et des ambitions. Le tout, c’est de bien dimensionner le package. Les différences de prix entre produits se justifient souvent par le ressenti sur la piste (le “feeling”), mais parfois plus cher ne signifie pas toujours meilleur non plus.

En servo, il faut un “low-profile” idéalement, pour pouvoir faire une installation radio propre et pour le poids. Pour moi, en ce moment, le meilleur rapport qualité-prix reste le Highest Servo DLP650 BLS HV Low Profile Version2, mais on passe la barrière des 100CHF, mais ça reste 2.5 fois moins cher que du Sanwa. Si c’est trop cher, il y a des intermédiaires corrects, comme certains Sanwa, éventuellement du Savöx ou le correct le moins cher JX Servo PDI-4409MG à 13$, qui fait un très bon job pour le prix.

En packs, je conseillerais du LCG (22-23mm de haut), car ils rendent la voiture plus agréable à conduire que les packs de 25mm de haut. En ce moment, des commerçants suisses bradent des packs LCG de leur gamme 2017 en 6400mAh avec des fiches de 5mm style LRP ou ORCA (du premium) à des prix très intéressants.

En variateur, effectivement, un 120A minimum avec timing variable et sa carte de programmation est idéal pour être tranquille pour longtemps. Celui qui occupe la zone de confort en ce moment, c’est HobbyWing. Il y en a d’autres bien sûr, qui sont aussi très bien. Eviter de racler le trop bas-de-gamme car la progressivité et la douceur de fonctionnement sont rarement au rendez-vous, mais trop haut-de-gamme ne servira à rien non plus.

En moteur, un 13.5 idéalement pour pouvoir participer aux courses organisées par le club. Le choix est immense, mais le trop-bas-de-gamme est à éviter pour les mêmes raisons que les variateurs.

En carrosserie, pas de light pour débuter! La Protoform Mazda Speed6 est une référence en matière de neutralité. La BittyDesign M410 est pas mal aussi. En plus agressif du train avant, on trouve les Montech Racer, Protoform LTCR ou Type S (en allégé seulement malheureusement), etc.

Pour les huiles et les ressorts qu’il faudrait pour une Team Magic, inutile d’acheter toute une collection, mais juste ce qu’il faut. L’idéal serait que Lionel (son concepteur) passe par ici pour te dire ce qu’il te faudrait idéalement pour bien débuter en réglages.


#7

ayant acheter le châssis à un Lionel, je suppose que c’est le même Lionel!
C’est certain que niveau budget on peut tout faire exploser! Mais je vais prendre mon temps pour la monter correctement, n’ayant jamais roulé sur piste, ma tt02 fera office de bouche-trou. Car je sais que, une fois la tm testée, la tt02 risque fort de ne faire que prendre la poussière…

Vous préconisez tous un 120A, mais pourquoi un tel ampèrage pour un moteur 13.5t? J’ai un combo orion (loisir) de 14t qui n’utilise qu’un 60A. J’aimerais bien comprendre le pourquoi de cette différence.


#8

Principalement parce que les variateurs de compétition font varier le timing dynamiquement, ce qui permet de tirer un maximum du moteur. La chauffe provient également des calculs que le variateur fait pour faire son travail…


#9

Parfait, merci beaucoup! Je commence à y voir clair!
Niveau carrosserie, j’avoue avoir un faible pour la protoform PFM-10, voir la Ford gt qui devrait sortir en 190mm. Je sais que c’est pas en adéquation avec le règlement du championnat, mais bon…

Pour les pneus, est-ce que la combinaison jante plus pneus à coller sois même est à éviter ou pas? Je ne parle la que pour les entraînements. J’avoue que c’est une simple question visuelle…:zipper_mouth_face::scream:


#10

Les pneus collés c’est surtout la puissance de la flemme… Pour les entraînements il n’y a aucun souci, après pour les courses c’est un moyen d’être sur que tout le monde utilisent les même…

La PFM-10 devrait passer et en catégorie débutants la tolérance est bien plus grande :wink:
Par contre la Ford j’ai peur que sur une Touring ca ne passe pas, l’avant est très très bas il me semble…


#11

Est-ce que qq’un sait si orion fait un esc 120a a timing variable? Leur site est assez laconique, pour un néophyte en tout cas. Ayant déjà deux esc de chez eux, autant tout regrouper pour la carte de prog.


#12

Cela dépend lequel il me semble, il y en a un (le moins cher) qui ne le fait pas, mais je ne connais pas bien les modèles Orion, je laisse quelqu’un d’autre confirmer cela.


#13

Si tu en as déjà 2 pourquoi en veux-tu un 3ème?( je dis juste ça pour éviter les dépenses inutiles)
Chez Orion le R10 pro 120A à été remplacer par le R10 pro V2 120A qui est uniquement pour les accus 1S.
Tu as le R10.1 Pro Brushless ESC (170A, 2S) (ORI65128) qui malheureusement en rupture de stock.
Ou alors le HMX 10 Brushless ESC 250A (ORI65132) qui est trop cher, à mon avis, pour qq’un qui débute et je pense pas qu’il faut investir autant pour commencer.


#14

Pour répondre à Alex, j’en ai deux car j’ai une RC type monster truck avec un orion 2100 kv / ESC 45A fournit en combo avec la voiture, et un combo orion 4100kv avec vario 60A. Ce qui, si j’en reviens à ce qui à été dit ici, ne serait pas idéal pour un modèle plus performant.


#15

Par rapport a ta carte de programmation, assure-toi bien que c’est la meme…


#16

Salut @nuggets, je rejoins l’avis de @jonathan.porta je pense que tu devrais venir avec ce que tu as au circuit et essayer ton matériel en l’état. Ça sera bien plus simple pour te conseiller en fonction de tes besoins et de tes envies.

Niveau ESC, les deux TeamOrion que tu possèdes iront très bien pour d’initier à la piste et même débuter les compétitions si le cœur t’en dit. Attention, les cartes de programmation ne sont pas compatibles avec les ESC plus puissants comme le HMX10. Mais attention, pour pouvoir exploiter pleinement ces produits très haut de gammes, il faut déjà quelques heures au circuit à se faire les doigts.

Bastien


#17

Merci Bastien. Je pensais en effet commencer avec ce matériel la pendant un moment avant d’aller dans le plus haut de gamme. Vu le nombre de réglage possible, c’est une histoire à se perdre si on s’y prend trop tôt certainement.


#18

Salut à tous.
Je continue avec mes questions de rookie après cette première journée instructive de roulage. Deux questions technique en l’occurence.
. quel est le volatage minimum a garder (par cellule) dans un lipo. Après roulage, il reste entre 3.1V et 3.3V dans mes lipo.
. mes amortisseurs avant (CVA mini shock de chez tamiya) ne reviennent plus en position “détendue”. bref, ils restent en compression. J’avais une cale dans les ressorts jusqu’a cet après-midi, les ressorts serait-il mort ou est-ce que cela pourrait venir de la partie hydraulique selon vous?
Merci d’avance
Laurent


#19

Les lipo ont effectivement un voltage minimum en dessous duquel ils sont trop endommagés pour être rechargés. 3.2V par cellule est une bonne valeur pour ne pas prendre de risque.

Au niveau de ta suspension, un bon démontage devrait permettre d’élucider le mystère. Normalement un ressort ne peut pas perdre de sont élasticité à ce point la, mais il y a peut être une autre qui qui bloque le mouvement, le piston ou le triangle…


#20

Merci pour les infos